一、影响景深的四个关键因素

拍照有一个景深问题，就是景深大和景深浅。景深大，整张照片都是实焦的，而景深浅，就比如说拍人像，可以看见人物它是实的，但是背景远处它是虚的，这个就叫景深浅。景深它只影响前后，它不影响左右。然后来看一下影响景深有哪些因素。

1.1 光圈越大,景深越浅（反之同理)

光圈开的越大，景深就越浅，而反过来光圈开小，景深就越大，这句话在很多时候确实是对的，但是不绝对，特别是对于我们风景摄影来说，有间一半的时候，这句话不完全。

1.2 被摄主体与相机距离越近,景深越浅(反之同理)

影响景深的第二个因素，就是被摄主体和相机的一个距离，当被摄主体离相机镜头比较远的时候，背景的虚化程度就和刚开始完全不一样；然后又回到刚才这里，被摄主体慢慢的走进相机镜时，虚化效果和刚才又完全不一样，但我们的所有参数都没有变，所以就很好理解被摄主体和相机之间的距离是会影响景深的。

1.3被摄主体与背景/远景距离越远，景深越浅（反之同理)(在该镜头最近与最远对焦距离之间)

被摄主体和背景的距离也会影响景深，被摄主体离背景越近的时候，背景的虚化程度是完全不一样的，所以呢，这个就是影响景深的第三个因素。被摄主体离背景比较远，它的虚化效果就会比较好。

1.4同光圈下,焦距越长景深越浅(实际效果)

影响景深的最后一个因素，第四个就是焦距。同等光圈下，焦距越长，景深越浅，虚化效果越好。

二、超出最远对焦距离近的景深

合理利用小光圈F8-F11、同时也是多数镜头最佳光学素质时，既保障景深、也保障画质当拍摄画面中所有元素都超过使用镜头最远对焦距离时有：

1、光圈大小只影响镜头光学画质,不影响景深
2、无论对焦对哪里,都不影响景深

光圈越大景深越浅，反过来光圈越小景深越大，不绝对，特别对于风景摄影里面来说，很多场景都是错误的。首先长焦、超广角等等这些定焦变焦镜头都有最近对焦距离和最远对焦距离，最远对焦距离达到过后有什么效果呢？就没有景深了，无论你光圈开多大，都没有景深。
景深它只出现在一个镜头的最近对焦距离和最远对焦距离之间，当你所有的被拍摄物体，比如说画面里面的风景元素，近景远景都超过了镜头的对焦最远对焦距离，所以这个时候无论光圈用F1，哪怕是F0.95也好，或者用F2，景深没有任何变化。
这个呢也可以反过来解释，为什么我们拍摄星空用最大光圈，比如2.8或者1.41.8等等，无论你开多大，你可以看见我这些所有的星空照片，它的所有近景远景都是实焦的，都是全景深，没有任何的虚化。

三、手动对焦

在风景摄影里面，其实很多时候还是会用到手动对焦，特别是夜晚，当然如果你用很好的相机，比如说加了R5，Z9，或者索尼A1这种对焦非常好的相机，在黑夜星空的时候可以自动对焦。但是我们大部分相机在星空、夜晚很多漆黑的时候，还是需要手动对焦。
其实手动对焦的一些技术啊，理论上是很简单的，就是判断好对射主体，比如说是离镜头两米，那就把对焦环拧到两米的位置，如果是一米，那就拧到一米。但是这个距离到底是一米两米，或者零点几米，0.3米啊等等这些它不是很好判断，我们就可以借助一个辅助工具来进行判断：

• 峰值显示：比如说这个峰值显示，打开它就变成红色，这些红色区域它就是对准焦的，当我领到比较近的这个对焦环，你看它就没有了，拧到大概0.5米左右，它就没对准焦，它就没有红色的显示，而拧过来到大概三米或者无限远的距离，你看它就是整个画面从最下方到最上面都是红色的。
• 实时放大：还有一个辅助工具的方法，就是实时放大，你可以给它放大再放大，通过画面时候清晰来判断是否对上焦。

注：
1、超广角镜头由于最远对焦距离多为3米，所以使用超广角手动对焦时非常容易，多数情况仅需将对焦环拧到无限远回一点那个刻度就完成合焦了。
2、而长焦镜头对焦距离一般从1米-60米，范围很大，所以手动对焦难度相比广角镜头更大

四、景深合成

在Photoshop软件中进行景深合成，如果既要包围曝光又要景深合成，先在LR里处理曝光，然后进行景深合成。
在Photoshop编辑里找到自动混合图层，选择堆叠图像，然后即可得到景深合成后的图片。如果前期拍摄把前景当做近景来拍摄，如果它被风有吹动的话，合成出来就会失败。所以我们在前期拍摄的时候一定要快速的完成几张紧张合成的照片拍摄，而且快门速度一定要相对来说高一点，尽量拍摄一些不会动的物体，或者你等没有风的时候进行拍摄。

五、照片的通透

1. 除森林、溪流等特殊风光摄影题材外尽量选择好天气拍摄
2. 尽量不要把几十上百公里外的物体作为照片主体来拍摄
3. 善用偏振镜适当的改善通透问题
4. 利用LR、PS等后期软件改善适当改善通透问题

参考来源：奇幻魅影｜风光摄影实战课程